Как шить кожу на машинке зингер

Опубликовано: 23.08.2018

видео Как шить кожу на машинке зингер

Швейная машина Подольская. Настройка машинки на кожу. Видео №89.

, :


!

!

-

- !

- -.

- - ! -

-

-

50

17 ARCTIC NEWS

50

30 ARCTIC NEWS

23 Mango News

50

17 2017, ARCTIC NEWS


Швейная лапка для кожи

2015-11-05

Машинка появилась в СССР примерно в конце 50-х годов прошлого века и была почти полным аналогом американской машинки Singer 15-й серии. Это обычная для того времени прямострочная машина, предельно простая по конструкции и имеет непревзойденную надежность. Корпус отлит из чугуна, все детали выполнены из прочной технической стали, которой в СССР после войны осталось неимоверно много и производство стали росло. Машинка имеет всего лишь одну "критическую" настройку (нижний вылет игловодителя - настройка,которая влияет на работоспособность в-принципе), и две "не критических" настройки - натяжение верхней и нижней нити - которые влияют только на качество стежка. Машину достаточно только один-два раза в год смазать в контрольных точках и продолжать безпроблемно работать.

Исходно машина шла в двух компоновках - настольный ручной и тумбочный (ножной) варианты. Со временем к настольному варианту (да и к тумбочному) стали производить небольшие 100-Ваттные двигатели с очень простым креплением, и управляемыми педалью. Педаль внутри имеет 2 положения - в начальный момент нажатия питание идет через нихромовую спираль (реостат), что резко понижает обороты, но уменьшает крутящий момент двигателя, а при дальнейшем нажатии на педаль питание идет на двигатель напрямую, в обход реостата, чем достигаются максимальные обороты (6000 об/мин) и максимальный крутящий момент двигателя.

В своей базовой комплектации машинка предназначена для шитья 60-ми нитками и иголкой №90, т.е. предназначена шить х/б ткани, джинсу и тому подобное. И это при том, что машинка обладает 100-кратным запасом прочности. Но этот факт ранее мало кого интересовал, т.к. кожа была недоступна и никому особо необходимости такой переделки не было.

Но сегодня ситуация изменилась. Кожи стало много, много дешевых прекрасных подошв, т.е. поле для обувного творчества безграничное. Единственным ограничителем, как ни странно оказалось отсутствие подходящего компактного швейного оборудования. И хотя разговоры про то, что Подольск и Зингер без труда шьет кожу были, мало кто всерьез к этому подходил. В последний год-два в интернете таки стали появляться ролики о кожевенных сверхспособностях машинки. Поэтому решил попробовать этот вариант и я, т.к. свою промышленную машинку, которая занимала пол-комнаты я продал и был на грани забрасывания этого хобби. Ожидания оправдались, и теперь у меня есть возможность продолжать. Но, перейдем к делу.

Если что не понятно, спрашивайте в комментариях к ролику на Ютубе. На сайте я не стал ставить комментарии, чтобы не спамили.

Свой рассказ я буду сопровождать фотографиями. (Жмите на фотографии для увеличения)

Первое изменение - если у Вас машинка не самых первых выпусков, которые шли именно с вот такими огромными 9-и спицевыми шкивами, то найдите на барахолке в запчастях для швеек такой вот шкив и замените. В ручном режиме в любом случае придется помогать очень часто, а на маленьком шкиве - это очень муторно. Заодно у него и диаметр проточки под ремень на 1мм больше  - мелочь конечно, но крутящий момент на каплю больше будет. Второе изменение - двигатель - это не обычный мотор для бытовых швейных машин (90 Вт), а двигатель для оверлоков (250 Вт). Он продается там же, в магазинах швейных принадлежностей и там же где швейные машины продаются. Китайский, но мастера его хвалят. Вот такие характеристики у этого двигателя на табличке сверху.  Внимание! Если Вам попадется двигатель с обратным вращением, не расстраивайтесь - вскройте движок, и увидите, что к щеткам припаяны по паре мелких диодов - возьмите в руки паяльник и разверните каждый диод задом наперед - и всего делов.
Общий вид роликовой лапки, которая позволит Вам делать вот такие плавные и самое главное точные ровненькие швы.

Итак, 3-е изменение - покупаем ролик и устанавливаем. Никаких переделок не потребуется. По мелочи - придется на самом ролике посадочное место чуток пошоркать надфилем - у меня очень туго он лез - это не трудно, т.к. все из алюминия сделано, во-вторых на самой машинке декоративную хромированую панельку снизу пришлось сточить на 1 - 1.5 см, т.к. ролик в нее упирался.

4-е изменение - нужно во-первых заменить иглодержатель на вот такой маленький, которые шли на зингеровских прототипах Подольска и на первых выпусках Подольсков, позднее на Подольски стали ставить увеличенные иглодержатели (см. фото ниже), которые мешают ролику приблизиться вплотную к иголке. Но в конце этой статьи до меня дошло, как можно было обточить родной и не париться (читайте ниже, возле последних фоток). Во-вторых при посадке уменьшенного иглодержателя нужно будет снять игловодитель (он элементарно снимается одним винтом) и обточить на наждаке или напильником его кончик, чтобы на него налез уменьшенный иглодержатель.
Ролик для возможности замены иглы отворачивается вверх. Вот этим винтом, который сейчас я кручу отверткой и прикручивается ролик. Ролик снят - никаких проблем.
5-е изменение . Ставим иглу №130 для кожи. Она кроме того, что вообще потолще, еще имеет специальные проточки для толстой нити. Вот так выглядят родные иглодержатель и стандартная лапка. Перед Вам два иглодержателя - сверху зингеровский (маленький), а снизу родной (большой). Нужно найти либо зингеровский на барахолке (хотя иногда его отдельно от целой машинки не хотят продавать), либо обточить немного родной (см. ниже, возле последних фоток)
То же самое в увеличении Вот что важно - когда будете ставить уменьшенный иглодержатель, нужно будет обточить кончик игловодителя именно с передней стороны, где есть проточка для иглы. Чтобы позволить иглодержателю уйти вправо, и не мешать ролику. Вот тоже мелочь, которую нужно будет сделать - т.к. ролик по размерам раза в 2 больше лапки, то нужно будет снять переднюю хромированную крышку (крепится на морде на одном винте), дальше ослабить винт, на который я показываю пальцем и поднять весь шток вверх на нужную высоту (приставляйте ролик и смотрите сами), потом опять этот винт затянуть.
После подъема штока для лапки он будет выпирать сверху на пару сантиметров. Про иглу уже писал - нужна №130 После установки ролика осталось отрегулировать вот этим регулировочным винтиком с гаечкой зазор между роликом и иглой. Я считаю, что в опущенном положении между нижним краем ролика и иглой должно быть примерно 1 мм. (Но тут я не уверен, что это правильно, просто мне было классно и удобно шить именно при таком зазоре.)
А вот как можно обойтись без покупки зингеровского иглодержателя. На снимке нижний родной иглодержатель я обточил на наждаке  - снял примерно 1мм с передней части (которая в сторону ролика), во-вторых на 2 мм укоротил его "горло" - где иголка показывает, там раньше было где-то 4мм, осталось около 2-х. Вид сверху на обточенный родной иглодержатель. Сравните на верхних фотографиях как он выглядел до обточки. И, наконец, последнее 6-е изменение . Доработка натяжителя верхней нити. При шитье кожи стандартного натяжения, которое обеспечивается вот этой мощной пружиной не хватает, поэтому мастер, которого я вызывал при настройке во-первых вообще выбросил маленькую пружину - она совсем нам теперь не понадобится, а большую пружину взял в 2 руки и растянул ее где-то на 1 см (хорошо видно на следующей фотке). После этого сила натяжения увеличилась почти вдвое. Именно такое натяжение сильное нам и понадобится.
Вот такого размера должна стать пружина после растяжения.    

Вот и все что необходимо сделать для перестройки машинки на шитье кожи.

1. Устанавливаем большой шкив 2. Ставим мощный двигатель на 250 Вт (оверлочный). 3. Ставим ролик (при этом стачиваем лицевую панель, поднимаем шток лапки и подтачиваем надфилем посадочное гнездо на самом ролике.) 4. Покупаем уменьшенный или стачиваем родной иглодержатель (при этом в обоих случаях нужно снимать игловодитель и стачивать его кончик с передней части). 5. Ставим иглу №130 6. Растягиваем толстую пружину натяжителя, а маленькую совсем выбрасываем.

Предлагаю Вам посмотреть 2 видеообзора именно этой швейной машинки после переделки. В первом я говорю, что кожу лучше шить в ручном режиме - все-таки не был до конца уверен в способностях двигателя - думал сожгу мотор. Но посмотрев достаточное количество роликов на Ютубе как американцы шустро шьют кожу на таких же Singer-1591 с двигателями, я достал свой движок, поставил его, опробовал, успокоился и снял второй обзор. Итак:

А вот второй обзор, котрый я снял уже опробовав машинку с двигателем. Еще раз напоминаю, что двигатель этот не для швейной машинки, хотя по размерам такой-же, а для оверлоков - 250 Ваттный, в котором мне пришлось переворачивать диоды с помощью паяльника, чтобы он крутился в нужную сторону.

На этом я завершаю свой рассказ по-поводу очень удачной, на мой взгляд техники, которая позволит нам реализовать любые планы по пошиву любой обуви, вплоть до кирзовых сапог.

Девочки, поделитесь опытом. Есть кусок кожи и швейная машинка Дженоме. Руки так и просят сшить простой клатч. Я себе думаю, если купить специальные иголки, может машинка потянет? Но и убивать ее не хочется. Возможно, кто-то шил или знает, стоит ли так напрягать машинку?

Юля, спасибо! Узнала много нового. Не решалась шить кожу, теперь понимаю, что можно попробовать что-то простое.

Отправить Отмена

Лена, я очень рада. Информация действительно нужная. Сама никак не решусь попробовать ;) Теперь знаю как.

Отправить Отмена

Юля, отличная инструкция!! Да еще и со ссылками на изделия! Тоже хочется решиться...)) Правда моя двухсотлетняя машинка может не осилить...))

Отправить Отмена

Оксана, решайся! С твоим опытом обязательно получится :)

Отправить Отмена

Отличная статья! Еще бы узнать где купить натуральную кожу)))

Отправить Отмена

kirasuhih , Доброе утро!

Спасибо!

Если в Москве, то в "Золотом телёнке".

Отправить Отмена

У меня вопрос. Если нельзя кожу утюжить с паром, то почему можно через влажный проутюжильник? Перечитав всю тему про кожу у нас на форуме, я узнала что от этого кожа может "задубеть".

Отправить Отмена

умф , Доброе утро! Спасибо, что заметили ошибку. Уже исправила. Через хлопковую ткань, конечно.

Отправить Отмена

Раскроив пояс и сумку, заготовки целый ГОД лежали на самом видном месте и ждали моей решимости начать. Удачно поэкспериментировав вчера взялась за следующую сумку, но столкнулась с некоторыми трудностями. Первые вещи шила из тонкой кожи, поэтому моя машинка Janome прекрасно справлялась (тонкость: ни в коем случае нельзя сметывать или скалывать, лучше прищепки или зажимы, по велюровой (обратной стороне кожа не сборит, а если шьете по гладкой стороне и она стягивается, то наклеивайте бумажный скотч). Сейчас шью сумку из прочной кожи и тут пошли пропуски, и тут действительно помогает только медленная скорость, но только тонкими нитками, поэтому перед или после стачивания (в зависимости от шва) склеиваю моментом для кожи. Машинка действительно нужна специальная. Кстати, с обратной стороны действительно хорошо утюгом приклеивается прокладка на тканой основе (причем даже пальтовая - для жесткости дна сумки).

Отправить Отмена

Elena_Ka , Спасибо, что поделились опытом.

Отправить Отмена

Я кожу покупаю на livemaster.ru Продавцы подсказывают какая подойдет на сумку, пояс или цветы из кожи (на них нужная помягче).

Отправить Отмена

На скорняжных машинах сшивают обычно изделия из меха, натурального или искусственного (шубы, дубленки, мягкие игрушки). Для пошива тонкой кожи подходит обычная "промка" 1022 класса, для толстых кож- 1862 с шагающей лапкой или 3823 класс . Бытовые швейные машины часто "капризничают" при пошиве кожи, даже при соблюдении всех правил ( выбор нужной иглы и ниток, установка тефлоновой и роликовой лапки) И обязательно нужно ослаблять прижим лапки, чтобы на коже не осталось следов от зубчатой рейки. Швы можно проклеивать обычным клеем ПВА, разведенным пополам с водой , отбивать только специальным молотком для кожи с закругленными краями.. Гладкую кожу перед пошивом для облегчения хода и равномерности стежков можно смазывать силиконовым маслом , но не темным машинным, от него могут остаться следы.

Отправить Отмена

Zhu-Zha , Спасибо за ваш комментарий, ценная информация.

Отправить Отмена

А я раскатываю швы бутылкой, очень удобно, учитывая, что шьем мы часто вечером или ночером. И еще - вот попробуйте так лезвие в пробку вставить! я пробовала, не получилось, режу ножницами. А припуски склеиваю точечно клеевым карандашом для кожи. Реденько точки поставишь, прижмешь верхний слой, и ничего не ерзает, не морщит. После прострочки тут же нужно расклепать эти точки клеевые, и бутылкой припуски в разные стороны разгладить. молоточком в местах скруглений или если не подлезешь по другому.

Отправить Отмена

irinalegnica , Копилка советов и рекомендаций пополняется, спасибо!

Отправить Отмена

Хорошая статья, действительно полезные советы.

Со своей стороны могу порекомендовать для разметки специальный стержень. Продается в швейных магазинах и стоит копейки. Выглядит как обычный стержень для ручки, но след его не размазывается и выглядит как след от простого карандаша.

Кожа достаточно плотный материал, поэтому пропуски в основном возникают из за движением кожи за иглой в момент ее подьема из челнока.

Поэтому сила нажима лапки очень важна. Надо отрегулировать ее так, чтобы прижим был сильным, но не оставалось следов на коже. Если прошивайте толстые участки, шейте на маленькой скорости и осторожно прижимайте лапку к материалу в момент подьема.

Но помните о безопасности, берегите пальцы и глаза- от сломанных игл.

Я пользуюсь роликовой лапкой. Отличная вещь.

Так же как irinalegnica, склеиваю точечно для сметки, но резиновым клеем.

Где купить клеевой карандаш для кожи не знаю- может кто подскажет?

Кожу покупаю на оптовых складах. Важно не брать с собой много денег.. там ее много и очень красивой.))) могут случиться непредвиденные траты) А вот взять с собой выкройку нужно, шкуры бывают разного размера и качества, на них есть дефекты, поэтому надо делать раскладку в магазине)

Идеально, когда середина переда и спинки ложатся по хребту шкуры, к кроям от хребта шкура тоньше и сильнее тянется. Заметила, что крою я кожу в разы дольше, чем шью.

Еще, если надо сделать шов в сложных узлах потонше, я на деревянной кухонной доске, острым широким ножом подрезаю припуск, отступая 5 мм от шва. Срезаю под острым углом, сводя припуск по толщине в ноль., приклеиваю и простукиваю. И все выглядит аккуратно и машинка проходит узел легко.

Отправить Отмена

Innana13 , Инна, я использую клеевой карандаш "контакт " фирмы UHU, покупала в Леонардо.

Отправить Отмена

Innana13 , И вам спасибо за столь ценные рекмендации.

Отправить Отмена

irinalegnica ,

irinalegnica , Спасибо- отлично, недавно возле дома открылся!!!

Отправить Отмена

Innana13 , А где на оптовых складах Вы покупаете? Адрес можно? Мой мэйл [email protected]

Отправить Отмена

Огромное спасибо, что поделились опытом!

Отправить Отмена

Золушка555 , Пожалуйста!

Отправить Отмена

Несколько месяцев шью "Версалькой", когда купил - не шила вообще, рвала нитки, челнок - в шлифовку-полировку, во все дыры масло и солидол (в борозду на обратной стороне махового колеса), теперь шьёт. Максимум - 4-5мм,. Пробить может и больше, но надобности не возникало пока. Отлично работает с капроновой нитью 170л, при кожной игле №130. Толще нить не берёт. Изначально машина сляпана коряво, кривыми руками китайских гениев, но при помощи напильника и пасты ГОИ принимает приличные характеристики). Единственный минус - очень маленькая шпуля в челноке. А вытаскивать её не сбив настройки челнока - ещё тот гемор... Но в остальном вещь полезная при своей смешной цене.

Швейная машинка для толстой кожи (3-6мм)

по своему опыту - бытовой (правда, из дорогой серии) пфафф (купленный более 10 лет назад) на ура шьёт батист и джинсу в 12 слоёв. причём если не спешить - то обычной (не трёхгранной) иглой джинсу пробивает на ура. я как-то "неправильно" пластиковую лапку вставил - так с первого прокола продырявил около 2 мм пластика......

для кожи - тефлоновая лапка или лапка с роликом (это чтобы не геморроиться с калькой между материалом и лапкой). Хотя ролик мне больше нравится ))

3-4 мм кожу в два слоя не пробовал по причине отсуствия таковой, но 12 слоёв джинсы как-то настраивают на позитивный лад ))

но то что для кожи надо спец-иглу - это однозначно. первый плюс в заточке острия, второй - в более глубокой и длинной канавке для нити.

Плюс тонкие нитки, особенно современные прочные, будут резать кожу при нагрузке, и потому нужны кручёные. они боооолее толстые и успевают смять кожу в месте прокола раньше, чем начнут кожу надрывать. Потому шов живёт дольше.

Kot Mudrago , и для машины. в толстую иглу под кожу или в трёхгранную под джинсу хорошо ложатся... Хотя ручками такими нитками тоже удобно шить ))

Nifty , толстый материл без нарукавной платформы сложно будет строчить на малых "диаметрах" детали. джинсу-то неудобно изгибать, чтобы подлезть, а уж кожу и подавно. потому на машинке без платформы, трансформируемой в рукавную, и не смотри.

какую швейную машинку выбрать для кожи Посоветуйте швейную машинку по коже для толстых и средних материалов...

професиональную

ZOJE ZJ2628 Одноигольная швейная машина для тяжелых тканей, кожи, челночного стежка

это дурь она стоит 1000 баксов

Проблема пошива кожаных изделий известна многим профессиональным швеям и любителям. Собственно, однозначно понять, что именно ваша машинка отказывается обрабатывать кожу, практически невозможно. В данной ситуации стоит учитывать несколько факторов.

Швейная машинка для кожи: как выбрать?

Задача не из легких, ведь в каждом случае все зависит не только от марки и модели выбранного вами изделия, но и от настроек, которые и на Brother LS-2125, и на старом бабушкином Зингере могут давать различный результат.

- Толщина кожи. Это самая главная деталь. Задаетесь вопросом о том, какие швейные машинки шьют кожу? Тогда для начала определитесь, какую же именно кожу вам нужно прошить. Если при сложении образуется слой не больше 3 миллиметров, то можно попробовать обойтись стандартной, не промышленной ручной или ножной машинкой. А вот толстые ремни и чехлы для салона автомобиля лучше оставить более мощным изделиям. Из бытовых подойдут для таких целей Бразер 1525 и Жаноме 23X. Singer также может оправдать ваши ожидания.

- Не лишним будет задуматься не только о том, какие швейные машинки шьют кожу, но и о мощности машинки. Она должна быть от 100 Вт. Можно взять и менее мощный агрегат, но, вероятно, результат будет несколько хуже.

- Цель шитья важный фактор. Не только толщина сырья, но и его характер, а также то, что вы в конечном итоге хотите получить, помогут вам определиться с покупкой. Вполне возможно, что для вашего случая оптимальными будут промышленные машинки, предназначенные именно для обработки кожи. Либо же речь идет о настроенной бытовой машине, способной сделать небольшую строчку по кожаной детали. Словом, все зависит от исходных данных.

Швейная машинка бразер лс 2125

Швейная машинка для кожи: как выбрать правильные детали?

Недостаточно только пойти в магазин и приобрести чудо-машину для шитья, способную разом решить все ваши проблемы. Кожа достаточно сложный для любой, даже предназначенной конкретно для таких целей техники материал. Поэтому потрудитесь купить специальные иглы. Важно обеспечить беспрепятственный и легкий выход иголки из места прокола. Для этого стандартную прижимную лапку в Brother или любом другом аналогичном изделии можно заменить на нефритовую. Либо же отрегулировать имеющуюся в обычной комплектации. Это довольно просто сделать и без инструкции. Отличная возможность не ошибиться при выборе швейной машинки попробовать прошить строчку на соответствующем материале. Ведь только на практике и с конкретным образцом кожи можно точно понять, что за результат получится в итоге.

может это поможет Здравствуйте, рассмотрите вариант машины Aurora A-0302, (китайский аналог Juki DU-1181N). Это машина с шагающей лапкой для кожи и плотных материалов. Легко переналаживается на прямострочную машину. Будут вопросы-пишите. С уважением, Михаил.

Как включить флеш плеер в яндексе браузере

-

-

- : - !

Награды: 3

ПМЗ 378 еще называется "солдаткой" (когда в походном варианте) и предназначена она для ремонта обуви, то есть кирзы, сапог, сумок и т.п. Иглы у нее (могу слегка ошибиться) от 120 и до 250. Иглы 0755 с разной заточкой. Если Вы не сапожник, то вряд ли она Вам нужна.

Это Adler 187 класс. Машина отличная и сделана как танк, правда, запчасти на нее Вы вряд ли найдете. Впрочем, там все сделано так, что сломаться особо нечему, если аккуратно обращаться. На зигзаге у нее челнок ходит вместе с игловодителем. Кожу я на ней шить не пробовал, но стропы к рюкзаку она пришила легко. Шикарная зигзаг машина. Таких крепких монстров уже очччень давно не делают, но все же не надо забывать, что это бытовая машина, а не промышленная..

26.03.

26.03.

16.03.

16.03.

16.03.

16.03.

rss